Коприна, животински влакна, произведени от определени насекоми и паякообразни, като строителен материал за пашкули и паяжини, някои от които могат да бъдат използвани за направата на фини тъкани. В търговска употреба коприната е почти изцяло ограничена до нишки от пашкули на опитомени копринени червеи (гъсеници от няколко вида молец, принадлежащи към рода Bombyx). Вижте също селското стопанство.
Произход от Китай
Произходът на производството и тъкането на коприна е древен и замъчен в легенда. Промишлеността безспорно започва в Китай, където според местните данни съществува от някъде преди средата на 3-то хилядолетие пр.н.е. По това време беше открито, че приблизително 1 км (1000 ярда) конец, който представлява пашкулът на копринената буба, може да бъде разточен, завъртян и изтъкан, а селското стопанство рано се превърна в важна характеристика на китайската селска икономика. Китайска легенда казва, че съпругата на митологичния жълт император Хуангди е научила китайския народ на изкуството; в цялата история императрицата е била церемониално свързана със селското стопанство. Тъкането на дамаска вероятно е имало в династията Шан, а гробниците от ІV-ІІІ в. Се раждат в Машан близо до Джанглинг (провинция Хубей), разкопани през 1982 г., предоставят изключителни примери за брокат, марля и бродерия с изобразителни дизайни. като първите цялостни облекла.
Основното постижение на династията Сонг в производството на коприна беше усъвършенстването на кеси, изключително фин копринен гоблен, изтъкан на малък стан с игла като совалка. Изглежда, че техниката е изобретена от согдийците в Централна Азия, подобрена от уйгурите и адаптирана от китайците през 11 век. Терминът kesi (буквално „нарязана коприна“) произлиза от вертикални пролуки между областите цветове, причинени от вътъчните нишки, които не преминават точно по ширината; също така се предполага, че думата е поквара на персийския qazz или арабски khazz, отнасящ се до коприна и копринени изделия. Kesi е използван за одежди, копринени панели и корици за превъртане и за превеждане на рисуване в гоблен. В династията Юан панели от кеси са били изнесени в Европа, където са били включени в катедрални одежди.
Тъкането на коприна се превърна в основна индустрия и един от основните износители на Китай в династията Хан. Маршрутът на кервана през Централна Азия, известен като Пътят на коприната, отвежда китайската коприна до Сирия и до Рим. През IV в. Пр. Н. Е. Гръцкият философ Аристотел споменава, че на остров Кос се практикува земеделие, но изкуството очевидно е изгубено и въведено отново във Византия от Китай през VI век. Китайски текстил от датата на Хан е открит в Египет, в гробовете в Северна Монголия (Noin-ula) и в Loulan в Китайски Туркстан. Коприната се използвала от ханските владетели като дипломатически подаръци, както и за изкупуване на заплашителните номади и за отслабването им, като им придавала вкус на лукс.
Ранният хански текстил, възстановен от Mawangdui, показва по-нататъшното развитие на тъкачните традиции, вече присъстващи при Машан в късния Джоу, включително брокат и бродерия, марля, обикновени тъкани и дамаски. По-късните находки другаде обаче се ограничават главно до дамаски, много фино вплетени в няколко цвята с шарки, които обикновено се повтарят на всеки 5 см (2 инча). Тези дизайни са или геометрични, като зигзагообразната пастилка е най-разпространената, или се състои от облачни или планински свитъци, замесени с приказни същества, а понякога и с благоприятни знаци. Праволинейните шарки се предаваха от тъкани материали на бронзови огледала на Луян и се появяваха в картини върху лак и коприна; и криволинейните модели на превъртане, които не са естествени за тъкане, вероятно бяха пригодени за бродиране от ритмичните условности на лаковото рисуване, които също предоставиха мотиви за превъртане за инкрустирани бронзи и картини върху коприна. Така се получи взаимодействие между различните медии на изкуствата от династията Хан, което отчита тяхното единство на стила.
Текстилите Ming и Qing изцяло показват китайската любов към театралността, цвета и фината изработка. Изявени сред тъканите текстилни шарки са цветята и драконите на фона на геометрични мотиви, които датират от късния Джоу (1046–256 г. пр. Н. Е.) И Хан. Халатите на Qing бяха основно от три вида. Чаофът беше много сложна придворна церемониална рокля; робата на императора е била украсена с благоприятните 12 символа, описани в древните ритуални текстове, докато на принцовете и висшите служители е разрешено девет символа или по-малко според ранга. Кайфу („цветна рокля“), или „драконова роба“, беше полуформална придворна рокля, в която доминиращият елемент беше императорският пет-нокътен дракон (дълъг) или четириглавият дракон (ман). Въпреки многократните закони за изтичане, издадени по време на Минг и Цин, драконът с пет нокти рядко е бил запазен за обекти с изключително имперска употреба. Символите, използвани на драконовите одежди, включваха и осемте будистки символа, символите на даоистките осем безсмъртни (Baxian), осем ценни неща и други благоприятни устройства. „Мандариновите квадрати“ бяха прикрепени отпред и отзад към официалните одежди на Минг като символи от гражданско и военно звание и бяха приспособени от манджурите към собствената си отличителна рокля.
