Изложбата през 2016 г. „#techstyle“ в Музея на изящните изкуства в Бостън отбеляза ново ниво на творческо сътрудничество между високата мода и напредналите технологии. Бяха представени над 60 облекла от 33 утвърдени и нововъзникващи дизайнери. Елементите варираха от цифрово отпечатана рокля от колекцията „Платоновата Атлантида“ на Александър Маккуин (пролет-лято 2010 г.) до „Притежавана рокля на Хюсеин Чалайян“, новопостъпила драпирана червена рокля, дебютирала във видеото му Gravity Fatigue (2015); Вътрешният сензорен обръч на последната дреха съответства на фините движения на тялото на танцьор в интерактивен pas de deux. По време на изложбата - независимо дали в творенията на висшата мода на Ирис ван Херпен, повторението през 2016 г. на „Роклята на сладката циркула на МВР“ (2012) или на нервната система (Джесика Розенкранц и Джеси Луи-Розенберг) персонализирани чрез цифрово сканиране и произведени напълно оформени, спретнато сгънати и готови за носене от 3D принтер - „# techstyle“ смело демонстрира, че напредналата технология вече не е просто фантазия за бъдещето на модата, а по-скоро динамичен фактор в съвременността дизайн.
Историята на обличането и технологичният напредък винаги са били преплетени. От такива разработки от прединдустриалната ера, като иглата за очи и такива инструменти като шпиндела и дистафта, използвани при предене на ръка до механизираното производство, стана възможно благодарение на иновациите в индустриалната революция, технологията подобри качеството и сложността на облеклата и направи производството по-лесно и по-ефективно в сравнение с вековете. Този прогрес се ускорява в средата на 19 век, когато Айзък Мерит Сингър патентова (1851 г.) популярна шевна машина. Новопроизведени материали, като еластични и стоманени, оформени модни силуети; анилиновите бои добавят ярки нови цветове към модната палитра; и до края на века синтетичните тъкани - по-специално район, а по-късно и найлон - предлагат евтини алтернативи на такива луксозни тъкани като коприната. Когато технологията разшири потребителската база на модата, тя демократизира някогашната елитна модна индустрия, но изигра поддържаща роля в модния дизайн. Тази динамика започва да се променя в средата на 20 век с възхода на естетиката на "космическата ера" през 60-те години, както се вижда от резервните линии и метални повърхности, които определят колекциите на Андре Курже и Пиер Карден. Онези дизайни, разглеждани като новости, бяха злобно заплетени в модния филм на Уилям Клайн Qui êtes-vous, Polly Maggoo? (1966). Разработката на нови синтетични материали - винил, Spandex, Kevlar, Velcro и Cardin собствената Cardine (1968) - има по-дълготраен ефект, като дава на дизайнерите материалните средства да превърнат технологията в неразделна част от процеса на проектиране.
Интерактивността доведе до високотехнологичен дизайн през 21-ви век, както се вижда например в облеклото за социални мрежи на Electricfoxy „Пинг“, проектирано от Дженифър Дармур (2010). Hoodie Ping се свързва с медийния акаунт на потребителя, което позволява на индивида да получава информационни актуализации и да „пинг“ на приятелите си. Бяха лансирани нови „носими“ като модни артикули, като например очила Google Glass (2013) и по-успешния Apple Watch (2015). През 2016 г. Microsoft патентова „Риза с настроение“, дреха, вградена в схемата на меките клетки, която реагира на сърдечната честота и телесната температура с приятна топлина или вибрации, за да подобри настроението на потребителя. Както посочи модната критика Ванеса Фридман, обаче, дизайнерите могат да считат потенциала на приноса на технологиите за модата като нещо повече от „приспособление, което пристягате на тялото си“. Това убеждение уведомява на 25 май 2016 г., шоуто на пистата „Couture in Orbit“, спонсорирано от Европейската космическа агенция (ESA) и домакин на Научния музей, Лондон. ESA издаде предизвикателство пред пет дизайнерски училища, представляващи националностите на астронавтите в рамките на мисията на Международната космическа станция за 2014–16 г.: Датската академия за моден дизайн, италианската Politecnico di Milan, Обединеното кралство Ravensbourne и клоновете на ESMOD във Франция и Германия. Всяко училище имаше тема - като технология, околна среда, иновации, здраве и хранене - но всички споделяха същия мандат да създават жизнеспособни и стилни дрехи с високотехнологични характеристики. Националните корпоративни спонсори предлагаха съвети и чрез творческото сътрудничество, студентите произвеждаха авангардни облекла, които включваха сензори, интелигентни тъкани и рециклирани материали като основни елементи на дизайна.
В сферата на висшата мода Issey Miyake постигна добър баланс по време на 45-годишната си кариера в използването на традиционни техники и авангардни технологии. „Изложението Miyake Issey: Работата на Issey Miyake“, организирано през 2016 г. от Националния център за изкуство в Токио, подчерта своето очарование от бъдещето, както и уважението му към материалите и практиките на неговото японско наследство. За разлика от повърхностните референции на дизайните за космическа епоха от 60-те години на миналия век, роклята на „Flying Saucer“ на Miyake (пролет-лято 1994 г.) първо е изрязана и след това обработена чрез нагрята преса, която я трайно прибра. Линията му A-POC („Парче плат“) от 1999 г., разработена с Dai Fujiwara, използва компютърната технология за създаване на шаблон за тръба от фланелка, произведена на основна плетачна машина, като се използва само една дължина плат; дрехата обгръщаше тялото в привидно неограничено разнообразие от силуети.
Chalayan заема челните места в проектирането на интерактивни облекла, които използват безжична технология. Роклята му „Дистанционно управление“ спря шоуто в колекцията му пролет-лято 2000 prêt-à-porter (готова за носене). За „Преди минус сега“ малко момче се появи на пистата с устройство за дистанционно управление, което отвори бледо розовите плесени фибростъкло на роклята, за да разкрие слоеве от синтетичен тюл. Най-запомнящите се произведения на Chalayan, като кинетичната рокля, която беше представена във видеоклипа Gravity Fatigue (2015), замъглиха границата между модата и пърформанса, но той определи технологичните експерименти „прототипи“, за разлика от носимите творби, според Chalayan съставляват 99% от дизайна му, както се вижда от плаващите рокли, отпечатани с технически рисунки в колекцията му prêt-à-porter от есен-зима 2016.
Въпреки че Ирис ван Херпен през 2006 г. завършва обучението си по моден дизайн в Института за изкуства ArtEZ в Холандия, тя вече се изявява като водещ иноватор в пълното усвояване на високите технологии в модерния дизайн. Изложбата 2015–16 „Ирис ван Херпен: Трансформиращата се мода“ във Високия музей на изкуствата в Атланта представи пълната гама от визията си в 45 ансамбъла, представляващи 15 колекции (2008–15). Тя беше най-известна със своята новаторска употреба на 3D принтер за генериране на дрехи и за тясното сътрудничество с архитекти, учени и инженери за овладяване на нови методи и материали. Нейната колекция от есен-зима 2016 от висша мода демонстрира вълнообразни биоморфни форми, вдъхновени от циматиката, вибрационните явления на звуковите вълни над течните повърхности, както и крехките и изящни сферични рокли, обсипани със стъклени издути мехурчета, които се слепват върху гумена тъкан с перла след като са били покрити с прозрачен силикон. Бракът на безвременното ръчно изработване с непрекъснато усъвършенствани научни познания беше и водещата тема на изложбата „Manus x Machina“, която през 2016 г. привлече рекордни тълпи в столичния музей на изкуствата, Ню Йорк. В преглед на века, обхващащ работата на такива технологични пионери като Мияке, Чалайян и Ван Херпен, в диалог с емблематични примери на традиционната кутюр от Кристиан Диор и Габриел („Коко“) Шанел, кураторът Андрю Болтън мотивира убедителен аргумент, че ръката и машината трябва да се разглеждат като „равни и взаимни главни герои“, а не като „опозиционни“ и изключителни сили в модата. Никъде това мнение не беше реализирано по-мощно, отколкото в сватбена рокля 2014–15 г., която беше проектирана от Карл Лагерфелд за Шанел. Изработена от плетена подводница (неопрен), роклята имаше 6-метров влак, украсен със златен листен модел и обсипан с перли и скъпоценни камъни. Моделът, който се основава на скица от Лагерфелд, се подава в компютър, разширява и след това се прехвърля във влака. След като очертанията бяха въведени, традиционно квалифицираните ръчни бродери работеха по модела - труд с продължителност 450 часа. Усилията показаха как високите технологии бяха безпроблемно погълнати от вековната артистичност на високата мода.
